汽车维修知识点总结汇总_汽车维修相关知识

1.汽车发动机散热系统&防冻冷却液

2.学汽修主要学什么？

3.知识点：汽车保养省钱四个小常识不再被坑

4.汽车轮胎破孔直径极限修复标准修复方式

1.在行驶不平路面时，汽车维修常识应特别；注意，以免底盘刮伤，否则油底会损坏，造成机油损失。当然，当这种情况发生时，仪表板会显示红色的机油罐和水波标志。在这一点上，停止火灾检查。如果新司机不了解情况，继续前进，就会出现一个大问题，造成发动机损坏。

2、停车。新的业主，这需要时间去适应新的汽车仪表板，换档和手刹。事实上，习惯是不好的，所以很容易把换档杆放在前挡，这会造成危险，从安全，新的所有者必须拉手刹停车时，特别是在坡道上，避免危险的车后退。同样，一旦车动，手刹一定要放在开始的地方。许多新手，新主人换新车，这往往是容易忽视的问题。

3.在驾驶时，驾驶员应密切注意车辆各个部位的声音。一旦汽车被发现有不同的声音，首先要做的是确定声音是否来自汽车内部或外部。如果噪音来自车外，你要特别注意，停车检查。在没有火焰的情况下，如果声音消失，它可以被判断为驱动过程中的一个像差。新车主应仔细聆听来自哪个部位的声音，可能是方向盘、车轮、轮胎、传动轴、吊环。可能是轮胎的钉子或胶水的小石环，可能是没有衬垫的，也可能是由正常声音引起的密集部分，等等。由于不同的原因，车主可以自行判断和检查，当然，如果继续，可能是发动机出故障了。重要的是要注意，油的质量影响液压和润滑系统的工作效果。

4.随着天气变冷，汽车里的人坐得越来越高，汽车里的温度也越来越高，这使人很容易呼吸。汽车里的玻璃容易雾，挡住司机的视线，并隐藏潜在的危险。为了解决这个问题，上车后，在吹风前将挡风玻璃转向挡风玻璃，用热风，通常可以打开一个齿轮；如果车内有雾，首先打开冷气，雾很快就会散去，然后打开热空气调节器。这个技巧对于在深秋和冬天开车也是很有用的。

汽车发动机散热系统&防冻冷却液

每天学点汽车知识:老旧车辆水箱清理方式

汽车水箱是否需要定期清理？相信新手司机或者换车频率高的用户是不了解这个知识点的，只有老旧车辆有必要检查和清理水箱；因为车辆的首任用户不见得会按照正常周期更换防冻冷却液，甚至会使用生水补充冷却液，这就会造成水箱与管路内部出现大量水垢，积少成多后是会影响发动机正常散热的，那么有什么方式可以进行清理呢？

清理基础?

水垢也就是俗称的水碱，然而这种物质并不是一般理解的“碱面”，主要物质有两类。

碳酸钙

氢氧化镁

很多维修店或者用户自行清理时，使用的还是生水；这样的方式不仅起不到有效清理水垢的作用，同时还会在清理过程中生成水垢！因为「碳酸钙/镁」是生水中大量含有的物质，在高温环境中是会被析出的，也就是说使用生水清理反而是在“制造水垢”，这种方式不要再使用了。

正确选项应当是醋或者其他酸性溶液，不过最容易找得到的还是醋；这种酸性物质含有CH3COOH-醋酸，加热之后可以很有效的粉化水垢。

当然只用醋的成本也确实太高，所以可以使用普通家用净水器净化出的“相对纯净的矿物质水”混合，至于比例是多少只能自行尝试，因为这都是经验的总结，可以尝试以5：1的比例调整。不过这只是第一步的清理，想要达到最理想的清理效果，按照以下流程进行吧。

清理流程?

1：准备一个后期不会用于其他用途的盛器，比如废旧塑料盆；由于防冻冷却液主要是用「EG·乙二醇」为原料，这是中有极强毒性的化学原料，每公斤的溶液中超过1.6克即为误饮后的成人致死量。

曾经在俄罗斯出现过类似的案例，某假酒误将乙二醇作为使用乙醇使用，结果出现了群死的严重后果。所以废液要妥善处理，盛放后倾倒到污水口，或者倾倒在铺装路面上看着它挥发掉，防止有动物误饮。放水需要从车头水箱的底部操作，找到放水螺丝后接好即可。

（如果有发动机护板当然要先拆掉，拆装螺丝时要注意用力不要太大，防止将防腐塑料螺丝弄坏）

2：在放空水箱后可以直接安装好螺丝，此时就要从发动机舱准备加注调制好的“醋水”了——在排空废液之前要打开膨胀壶（加注水壶口），清理加注不用考虑标准加注量，可以直接加注到水壶上的高温线。

MAX-高位MIN-低位加注好到高位之后可以先行熄火等待十分钟，留给醋酸与水垢先行反应；随即启动发动机怠速半小时左右，一般十分钟就会达到热车状态，除非环境温度太低。此时醋水的温度会被加热到90摄氏度左右，高温可以促进并且有效将水垢粉化。

3：重中之重是熄火后不要着急放水——防止烫伤！待水温下降到不烫手（≤50℃）之后，再重新拆掉螺丝排空，废液同样要妥善处理，因为首次放空时还会有部分残留溶液。

放空后不要将螺丝上紧，稍微带一些之后加注一些防冻冷却液冲洗管路，之后再放掉废液；最后一步是不忙上螺丝，快速倒一些冷却液到膨胀壶中，把吹风机按在水壶口上开到最大风量，待水箱不在有废液流出后即可正常加注了。

总结：

清理水箱实际很简单，只要选对溶液即可；清理后装好螺丝开始加注新冷却液，第一次加注也是到MAX线，之后怠速20分钟以上进行排气，水位一般都会下降到MIN线，此时再加满才是真的满了——水位到MAN-MIN中间偏上即可。

至于水箱外部的清理想来应该不用赘述了，的时候用高压水枪冲一冲即可；但是要注意不要让过多的水飞溅到发动机舱内部，防止保险盒、ECU电脑板短路损坏，大灯的通气孔朝内，如果不注意防护也是可能进水的哦。

学汽修主要学什么？

说明：发动机散热系统分为外部散热和冷却水循环散热两组系统，其中涵盖一条普遍被错误理解的散热结构。这两路系统只有「防冻冷却液」系统定期检查与补充，更换周期要按照耗材类型区分。本篇将分为三节解析所有与散热系统相关的核心知识，首先从“电子扇”系统开始。

风冷系统

电子扇×2打开发动机舱在车头位置找一找，能发现的是散热水箱后面总会有两个风扇，这就是发动机散热的电子扇。很多人将电子扇理解为「水箱散热风扇」，功能似乎是往前吹风为水箱散热；实际这是错误的理解，风扇是不会完全吹风的。

因为汽车行驶时最大的阻力是风阻，也就是正面撞击的空气形成的阻力；那么电子扇如果往前吹风，结果必然是增加与“空气墙”的对抗作用力，也就是加大汽车行驶阻力导致油耗提升，所以电子扇是往后吹风。

知识点：汽车第一路「机体散热系统」为风冷散热，基础结构正是电子扇。其功能是通过引导进入发动机舱的紊流形成有序气流，不断吹到内燃式热机（燃油动力汽车发动机）上，实现由外至内的有效散热。不过电子扇的运行比较有意思，因为两组风扇大部分时间都不会同步运转。

远因为电子扇由电控系统控制，内燃机在温度不是很高的时候并不需要“高强度风冷”，此时只需要一组风扇运转即可。

长途或长时间驾驶会提升机体温度，电控系统侦测到高温后才会自动激活两组风扇。所以车辆启动后有一组风扇不转并不见得是故障，只要多开一会后能同时运转，且水温正常即可。（该系统故障概率很低/出现故障通过水温变化可及时发现）

水冷系统

防冻冷却液，水箱，燃油动力汽车装备的发动机叫做「活塞往复循环式-内燃式热机」，这种机器是通过燃烧燃油产生热能，再将人呢过转化为机械能的发动机。

热能自然会产生高温，高温必然会加热机体；然而由金属材料打造的发动机是有热饱和极限的，达到一定标准后就会造成熔化，或者因热胀冷缩导致材料应力不均造成开裂。而在内部的燃烧仅依靠外部的风冷是不够的，所以还需要水冷系统。

「防冻冷却液」是水冷系统的核心，在冷却管路内会由水泵驱动冷却液（简称）运转，“泵”的概念是为液体增压使其高速流动。

这种化学溶液具备冰点很低与沸点很高的特点。在不同地区加注的冷却液可保证冬季不结冰，其次可以保证循环流动时有效吸收机体热量还不会“煮沸”。

其运行步骤为：流经至内燃机缸盖吸收热能（为机体降温），随即流动至前置散热水箱（撞风不断降温）吸收冷却液的热，冷却液降温后再次流到缸盖吸热——周而复始。

常见故障点

水冷系统的故障率同样很低，如果出现故障则同样可通过仪表盘水温表发现。正常水温指针会在仪表中线位置，代表温度一般在90/110℃（摄氏度）左右；

如果水冷系统的水泵或水箱故障，冷却液的温度会超过中线而一定程度升高。发现温度异常后就要及时靠边停车，散热降温后再就近寻找维修站检测修理。

水冷系统的第二类故障为「无法升温/升温缓慢」，原因多为节温器或水温传感器损坏。前者故障会造成发动机冷启动时就用“大循环”模式让冷却液流动，而正常状态为冷启动使用“小循环”、以少量冷却液恒温并快速加热机体（达到理想热效率状态）。

后者损坏会造成水温采集数据错误，水温可能已经升高但是ECU获得不了正确的数据就会持续加大喷油（冷启动特有状态），所以在出现无法升温和升温缓慢的问题后也要及时检修。

防冻冷却液相关知识

会蒸发，需补充，绝大多数汽车使用的防冻冷却液为：EG_乙二醇水基型，溶液的主要成分为EG、水、防蚀剂、着色剂等等。

EG的沸点应为197.4℃，在于水混合后不会被内燃机的高温加热到沸腾状态，而EG能够以足够高的沸点吸热则不会让水获得足够的热能达到沸点，这是冷却液能够有效循环散热的基础。不过水的蒸发不见得一定要沸腾，理论上在任何温度中水都会蒸发。

知识点：水的蒸发是分子运动本身在能量作用下出现的「汽化变化」，所谓的蒸发本质为液体表面粒子流动时，因产生摩擦和撞击导致的结构；

白话一些的描述就是水分子运动过程中被撞断了氢键，同时粒子运动在撞击中使其达到了从液体表面逃逸的力量阈值，从而使得这些水变成气态离开了水。

在高温环境中这种转化的强度会加强一些，所以正常使用的汽车总会造成防冻冷却液的减少。

补充标准

防冻冷却液在发动机内有一个“加注水壶”，准确的称呼为膨胀壶。这个水壶上会有两道刻度线，分别为“MAX&MIN”；

正常蒸发会使得水位越来越接近MIN线，补充时需要达到两条线中间偏上1cm左右的位置即可。冷却液是不能使其降低至MIN线以下的，因为在低温环境中冷却液“冷缩”可能导致膨胀壶内失去冷却液。

此时冷却管路运行就会从膨胀壶吸入空气，导致管路空气加热碰撞造成气阻，发动机则无法有效散热了。（仅有一条刻度线的膨胀壶，加注至该线偏上位置即可）

补充选项

正常补充防冻冷却液应该选择「蒸馏水」，因为EG并不是一种容易挥发的原料，这是一种油状物质。蒸发减少的部分主要是水，那么补充自然也应该以水为主。

但并不是所有的水都可以用，比如各类型的饮用水包括净化水都不可以，因其含有过量的矿物质（以碳酸镁碳酸钙为主），在高温环境中矿物析出会凝结为水垢（俗称水碱）造成管路堵塞。

所以应该选用去杂质的蒸馏水才能保证系统正常运行，每补充三次蒸馏水可补充一次防冻冷却液，为均衡少量减少的EG。

重中之重：防冻冷却液是可以不同颜色混用的，但一定要类型。比如同为EG乙二醇基可以混用，EG和PG丙二醇就不应混用，甘油型丙三醇也不宜混用。

同时「EG乙二醇基防冻冷却液」没有使用完的一定要妥善保存，更换放出的废液也要妥善处理；因为EG是有极强毒性的物质，其一公斤水溶液中有“1.6克”EG即可成人致死！所以剩余部分一定要放好，防止误饮！！！（乙二醇是有些微甜味道的液体）

总结：关于汽车「散热系统」的相关知识了解这些就好，电子扇、水泵、节温器、水温传感器等硬件都只有很低的概率性故障。

防冻冷却液的定期检查补充不要忘记了，至于整体更换则有两个标准；普通冷却液建议每三年更换一组，长效型冷却液可以使用到六年。其区别主要是防蚀剂性能衰减的周期，供参考。

知识点：汽车保养省钱四个小常识不再被坑

一、发动机部分

汽油机：系统学习汽油机各机构和系统的构造特点与维修技术，故障诊断方法。电控汽油机原理与维修，故障解码仪的使用与数据流分析、各传感器的应用与特点、各传感器的故障判断技术。

柴油机：主要学习柴油机各部分构造与维修，柱塞式喷油泵、转子式分配泵的构造与维修、调速器调试与维修，以及电喷柴油机的构造与维修，柴油机共轨喷射技术等内容。

二、底盘部分

主要学习丰田、三菱、日产、通用、福特、现代、雪铁龙、标致等车系及主要国产车型的底盘特点，学习各类手动变速器的结构原理与维修，各种悬架系统的特点，四轮定位仪器的使用与定位参数的设定、主减速器差速器的维修与调整等内容。

三、整车漆面养护：车身清洗：柏油的清除、粘胶物的清除、全车磨泥、贴纸清除等。划痕处理：发丝划痕的处理、微度划痕的处理、重度划痕的处理、深度划痕的处理、创伤性划痕的处理等。整车镜面抛光：深色车镜面处理、浅色车还原处理。整车精洗。整车打蜡：手工打蜡、机械打蜡。整车封釉；

四、外饰装潢：烤馍技术：干烤技术、湿烤技术；贴膜技术：前挡玻璃膜的粘贴、后挡玻璃膜的粘贴、侧挡玻璃膜的粘贴、整车贴膜；

3、内饰养护：内饰的清洗，汽车真皮、仪表清洁、养护，整车桑拿机使用，整车桑拿养护处理，地板革的铺设，整车外饰的保养与维护、消毒等；

五、轮胎养护：四轮换位、四轮定位、轮胎动平衡、机械扒胎；补胎：轮胎内补、轮胎侧补；

六、电气改装：防盗器安装与故障排除，防盗器与原车中控匹配的安装；智能可视倒车系统、GPS汽车导航系统；车载音响系统的改装与升级；车辆灯光的改装与升级氙气灯，底盘灯的改装；

七、全车升级改装：整车漆面镀膜;机器镀膜，手工镀膜，液体镀膜；全车彩贴彩绘:干贴、湿贴；LED彩灯加装：跑马灯、前保险杠灯、室内彩灯等加装；全车大包围：前后保险杠改装、尾翼、雨挡的加装；一键启动加装；底盘装甲：水性装甲、油性装甲、底盘封塑等。

汽车轮胎破孔直径极限修复标准修复方式

汽车保养省钱四个小常识！学会不再被坑

汽车是我们生活的必需品，眼看就要过年了，辛苦了一年的汽车也该“犒劳”一下了，做好保养是必须的，只有这样，才能延长汽车的使用寿命，提高动力更省油，但我们保养的渠道有很多选择的。

相信不懂的车主都是选择4S店做保养，毋庸置疑，4S店保养收费是出了名的贵，还有很多不差钱的车主都是坚持在这些地方做保养的。其次就是自己做保养，这些是汽车能手们的活，普通车主只能看看。最后就是去外面的维修店做保养，这是一个更省钱的保养渠道。

但，我们经常听外面的人说，汽车做保养，不去4S店会没有质保的，让车主想省钱的车主开始打退堂鼓了。那么真实情况是怎么样的呢？

下面给大家分享一个五秒知识点：汽车保养省钱四个小常识！学会不再被坑。建议车主都看完。

第一、4S店和维修店保养，价格相差一倍以上

很多人都不清楚，外面保养和4S店保养费用差距有多少？通过笔者亲测多次之后，得出的结果是，同类型的汽车保养，4S店和维修店的价格差距在一倍以上，这是很多司机都不知道的内幕。

为什么这样说呢？4S店美其名曰是专业级别保养，其实汽修工都是外面聘请的，技术没有差别，但4S店的开销费用大，各种手工费、零部件费用等一算，价格贵很多。

而且套路多，很多不需要换的东西，都会给你换掉，甚至提前约车主做保养，只为赚取更多的利润。

所以，建议，想要省钱的车主，可以到维修店保养更省钱。保养的效果没有差别的。

第二、去外面保养后，4S店不给质保？

还有一个知识点，有些4S店会说，如果车主不在4S店做保养，后期产生的质保问题不予处理，其实这个担忧完全是多余的，车主只需要有三包证明。

如：正规发票、保养证明等就完全放心，只要是符合三包里面的质量问题，随时开车过去，都要给你做服务的。

第三、4S店做保养，经常1万公里除积碳，且收取昂贵的费用

大家清楚，汽车开久了，肯定会产生积碳，那么很多车主也不清楚，该什么时候来清洁积碳，所以多数4S店都会蒙车主，每到1万公里就会要求做积碳清洁，一般费用高达几百上千。赚钱昂贵的手工费和清洁费。

其实除积碳及其他部件的保养都是有周期的，大家的汽车保养手册上面写得很清楚，大家完全可以参照来做就可以。比如积碳的清洁，正常状况下是2到3万公里清洁 一次足够了。车况好的话，4万公里清洁也是可以的。具体以车况来定。

如果想要省钱，车主可以自己购买积碳清洁剂来清洁积碳，上面都有使用步骤的，按照做就可以了，快速高效又省钱。

第四、4S店和维修店的机油品质问题

很多车主都有一个观点，认为4S店的机油更加正宗，维修店的机油品质不好，其实想法完全是错误的，机油品种就那么几个，4S店和维修店的采购渠道基本差不多，所以，大家完全没有必要担心品质是否正宗。

如果你实在不放心的话，完全可以自己去专业的渠道购买，再给汽车保养师傅一个手工费就可以了，这样更省钱。

汽车轮胎，极限修复标准&修复方式播

轮胎泄气是非常正常的概率损坏，原因为路面不可能做到没有任何异物，比如钉子或钢丝。汽车在行驶中被这些尖锐异物穿孔后是可以正常修复的，只是符合以下标准。

胎冠破孔直径≤6mm

侧壁破孔直径≤3mm

轮胎的结构可简单分为两个区域，强度最大的区域为胎冠，其结构不仅有凸起的花纹层与内部冠层的130mm（左右）厚度的橡胶层，同时有钢丝帘线层、带束层与气密层进行加固。冠层的强度要比其他区域高得多，所以至今6mm以内的钢钉或螺丝传统不会有明显影响。

知识点：如果异物直径超过6mm则有可能损坏帘线层，以子午线结构特点斜织的帘线层一旦断裂就会造成整体强度的严重下降，所以破孔超过6mm就不宜修补了。即使强制修复也有可能造成缓慢漏气，相关的试验在轮胎研发制造过程中一定会进行；大部分测试结果均显示锐器穿刺子午线轮胎超过6mm，修补后仍会出现缓慢的泄气。

轮胎侧壁的厚度与强度很低，橡胶层的约为6mm左右，内部加固层只有帘线层。轮胎是汽车的「第一级减振系统」，通过气可以压缩的原理，配合硬度不会很高的合成橡胶；可以实现的是行驶中轮胎侧壁轻易的被压缩，路面细碎的起伏只会改变轮胎形状，悬架与车身不会同时起伏则能够保证车辆行驶中的平稳。为了达到这一目的，轮胎侧壁被刻意设计的很弱，所以破损修复极限也会很低。

知识点：轮胎侧壁理论上破孔修复极限也是「6mm」，因为这一直径的锐器也不会有很高的概率损伤帘线层。但由于侧壁的橡胶层厚度很低，破孔过大后仅依靠帘子线很难固定橡胶层结构稳定性；在多年来的用车过程中总结的经验为3mm左右，再大一些的破孔修复后必然会慢漏气，因为侧壁的修复方式比较特殊。

常规轮胎修复方式

修复贴（胶片）

蘑菇钉

热补

上述三种修复方式中的「蘑菇钉」安全等级最高，其修复原理是通过一根橡胶钉从破空处穿出，起到填充修复破孔的作用；底部的圆形贴与内部橡胶层贴合，以高压和高温实现理想的结构强度。同时胎冠内部的加固结构本就会让橡胶层很“紧实”，直径稍大一些的蘑菇钉可以有效的被冠层挤压实现第二道放漏气保障。

轮胎侧壁的修复不能使用蘑菇钉，因为侧壁橡胶层的厚度与强度都很大，插入超孔径直径的蘑菇钉反而会挤压侧壁橡胶变形，久而久之会撕裂侧壁造成爆胎。所以侧壁的修复只能「帖帖子」，在打磨掉破孔位置气密层后，利用高温加热与高压的方式使其紧紧贴合。这种修复方式实现的强度标准并不会很高，而且修复贴还会在频繁的侧壁形变中“翘边”，后期出现慢漏气是正常现象，如破孔过大会很快的漏气；不过不能修复的轮胎一般维修站也不敢于强行修复，所以汽车用户也不用担心。

总结：轮胎的修复方式主要为上述两种，不宜修复的轮胎不建议“楞用”，否则一旦爆胎就会非常危险了。至于在正规维修站修复的轮胎也不用担心，高速公路服务区也有补胎服务，正常修复后以高速通勤是没有问题的。热补方式适合的是轮胎表层损伤，指融化橡胶与轮胎橡胶融合，本篇不再赘述。